Ghana. Заметки, которые я написала в первый месяц жизни здесь - коротко о главном.

Гана, в прошлом, Золотой берег – государство в западной Африке, столица – Аккра. Омывается Атлантическим океаном.  

Была колонией Британии до 1957 года, что сыграло для Ганы во всех смыслах этого слова, положительную роль.

Когда я училась в школе, на географии я никогда не слышала об этой стране. Когда я училась в университете, я никогда не видела репортажи об этой стране в новостях. Даже когда я начала работать, я так ничего о Гане не узнала. Тем более неожиданным стал для меня факт моего отъезда в страну, существование которой оказалось для меня абсолютным сюрпризом.

Первые два дня меня не покидало ощущение дежавю, будто я уже неоднократно здесь бывала. Первый шок меня ожидал, когда меня привезли в абсолютно нормальный дом, второй - когда побывала в совершенно нормальном супермаркете, третий – когда увидела ночной океан, четвертый – когда увидела трущобы, пятый – когда попробовала орешки, которые нужно выплевывать после пережевывания (мечта больных анорексией), а потом я, кажется, перестала удивляться. 

Что я могу рассказать о Гане? Мое скромное #явижумиртак.

Язык. Официальный язык - английский. Собственно, все надписи - на английском, в большинстве своем люди на нем говорят, но писать-читать умеют далеко не все. Разговаривают между собой на чви, эве, и куче других диалектов, которые звучат довольно зловеще, и совершенно непривычно. Жителей Ганы называют ганцами (в частности, я пользуюсь  именно этим словом), но некоторые русскоязычные люди поправляют, мол, правильно - ганийцы. В общем, вопрос совершенно непринципиальный, особенно для гордых сыновей и дщерей Ганы.

Валюта. Бумажные деньги – сиди, монетки – песо. Сиди выпускают достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50. Песо – 1, 5, 10, 20, 50. Есть железный 1 сиди. На сегодняшний день один доллар = 4 сиди. Вот я складываю всегда деньги в кошельке аккуратно, чтоб они лежали по возрастанию достоинства, чтоб не мялись и не лежали вниз головой язануда. Здесь культуры хранения денег нет – деньги мнут в ладошке и бросают в карман, держат в зубах, поэтому выглядят они соответствующим образом.

Время. По Гринвичу. Бонус жизни в Гане - чтоб побывать на нулевом меридиане, необязательно ехать в Гринвич парк в Лондоне. Достаточно подъехать к заброшенному зданию в городе Тема.

Религия. Основная масса населения - протестанты. Страна очень религиозная, но отношение к религии очень напоминает средневековую Европу. В воскресенье до 12 все в церкви, в городе почти ничего не работает. Для тех, кто занят в первой половине дня, многие церкви устраивают вторую смену. 

Люди безусловно отдают десятину своего заработка. Слово пастора - истина  во всех инстанциях. В свободную минуту читают религиозную литературу, и вообще, если здесь встречаешь человека с книжкой, то он читает либо религиозную литературу, либо африканские бестселлеры с названиями вроде «Почему вы считаете, что Золушка не была толстухой?» (реальное название книги, которую я видела своими глазами). 

Очень популярны здесь околорелигиозные движения, которые мы привыкли именовать сектами, а люди часто не могут отличить их от протестантских приходов. И там и там часто проповедуют полную ересь, основанную на личных выгодах убеждениях пастора. К слову, покажу вам как-нибудь «скромную» штаб-квартиру секты Свидетелей Иеговы в Аккре.

Наряду с рекламой алкоголя (которая здесь не запрещена законом), шампуней и шоколадок, очень распространена реклама церквей, свободных художников проповедников и сект, ведь им  известно, что реклама – лучший двигатель торговли. Как ни прискорбно, ситуация типична для 15 века – церковь цинична и жадна, а прихожане настолько наивно и безусловно верят в ее непогрешимость, что спорить с ними, как играть в шахматы с голубем (ну, все же помнят эту шутку?) . Стоит упомянуть, что колдуны и прорицатели здесь все еще популярны, а слепые пророки собирают залы, которым может позавидовать Светлана Лобода, например.

Интернет и телефония. Здесь уже давно есть 3G, 4G и даже спутниковый интернет, сейчас Vodafone активно внедряет привычные нам проводные подключения. Мобильные операторы - Airtel, Tigo (UPD: прямо сейчас происходит процесс их слияния), Vodafone, MTN, etc. Ваучеры для пополнения счета можно купить в супермаркетах, магазинах и в дорожных пробках. Активно используются 4G-модемы, известные мне операторы - Surfline и Busy.

Стоит заметить, что качество покрытия сети разнится, и напрямую зависит от того, в какой части Аккре или страны ты находишься. Для меня оптимальным решением стал мобильный оператор Vodafone, а 4G модем от Surfline.

Электричество. У  доброй половины населения Ганы его нет, зато есть крутые керосиновые лампы, которые они зажигают по вечерам. Те богачи счастливцы, в жилища которых проведено электричество, с ними все тоже не так просто. В большинстве африканских стран действует режим экономии электричества. Суть его в том, что выработка электричества внутри государства настолько мала, что не может удовлетворить потребности всех потребителей. При этом промышленный сектор не имеет никакого приоритета в потреблении электричества, и страдает точно так же.

Систематичности нет – если свет был утром, может, его не будет ночью, а может и будет. Если три дня подряд есть свет и в голову закрадывается мысль, полная блаженства – «Гана шагнула вперед, теперь каждый сам для себя решает, когда экономить электричество», на четвертый его обязательно отключат. Но если света нет четыре дня подряд, это вовсе не означает, что его включат на пятый.

Ганская электрифицирующая компания E.C.G. (Electricity Company of Ghana) получила от остроумных жителей расшифровку аббревиатуры – «Either Candle or Generator», и это не в бровь, а в глаз. Потому что теперь я знаю, что такое принимать душ при свете одной свечки, засыпать под гул соседских генераторов, а сердце мое ликует, когда кондиционер работает.

Мы не одни страдаем, кенийцы расшифровывают KPLC (Kenya Power and Lighting Company) грустно так – «Kenyan, Please Light Candles». Нигерийская компания PHCN (Power Holding Company Nigeria) заслужила - «Please Hold Саndle, Nigeria».

В итоге, объемы потребления электричества значительно ниже, чем потребность в нем, это существенно тормозит работу малого бизнеса, который зависим от электричества, например, студий моментальных фото, но дает шанс стать миллионерами продавцам генераторов, солнечных батарей и дизельного топлива.

UPD: статье три года, и в ходе ее модерации замечу, что ситуация изменилась в лучшую сторону - электричество стало обыденностью, но памятуя о тех темных (в прямом и переносном смысле) временах, я всем советую иметь во дворе генератор. Сейчас даже на официальном сайте компании вывешивают предполагаемое время отключения электричества, но время не всегда соблюдается точно.)

Магазины и торговые центры. Одежда здесь продается на рынках, в контейнерах и в торговых центрах. В последних, магазины на любой вкус и кошелек. Мультибрендовые, ярлычки в которых кричат – Valentino, Pierre Cardin, Dior, Diesel;  спортивные Nike, Puma, Adidas, Reebok; недорогие сетевые Mango, Springfield, Bata, Women Secret; африканские сетевые Jet, MRP; магазины с национальными костюмами (которые здесь очень активно носят).

Одеваются здесь преимущественно по-европейски. Как и все африканские женщины, жительницы Ганы любят одежду ярких цветов. Мужчины, как и все африканские мужчины, любят блестящие вставки, золотые цепи, перстни, майки, гангста-шапки и носят брюки, которые чудом держатся на причинном месте, являя обывателям все подробности исподнего. В общем, в этом вопросе стереотипы действительно соответствую реальности. Женщины и мужчины в возрасте обычно носят национальные костюмы. У мужчин это – длинная льняная туника различных цветов или некое подобие пижамы – такая же туника, только длиной до середины бедра и свободные брюки. У замужних женщин – платья в пол с русалочьим хвостом и баской на талии, у незамужних – яркие свободные  туники до колена. Есть нюансы и особенности костюмов в зависимости от рода и племени человека, которые его носит, от достатка, от события, на которое он собирается, наконец.

По субботам-воскресеньям  - время приключений похода в церковь, в большинстве своем люди наряжаются в национальные костюмы или надевают самую лучшую свою одежду.

Здесь очень много ярких тканей с орнаментальными рисунками, есть магазины Woodin (UPD: так же называют и плотный хлопок с африканскими узорами), в которых можно выбрать понравившуюся ткань, и там же пошить что-нибудь из доступных фасонов платьев, рубашек или национальной одежды. Но это довольно дорогой по местным меркам вариант, одна вещь может обойтись в 15-20 долларов, а на местных рынках можно купить 10-метровый рулон такой же ткани примерно за 40 долларов. Иногда можно встретить целую делегацию – мальчишки и мужчины в рубашечках, девочки в платьицах, матери семейства в нарядных платьях одного и того же цвета.

Самые комфортные и функциональные (на мой взгляд) торговые центры – Accra Mall, West Hill Mall, The Junction Mall. Их в Аккре намного больше, но зачастую они сделаны довольно бестолково, и не дают шанса купить все необходимое в одном месте.

Еще местный колорит в том, что здание, в котором есть хотя бы два магазина с китайской одеждой, супермаркет или кафеха – уже может гордо именоваться моллом, на каждом втором двухэтажном здании написано «plaza».

Не могу не упомянуть детище талантливого индийского предпринимателя.  Melcom (несколько магазинов в Аккре, и прочих городах Ганы) -  это самый настоящий сетевой универмаг с самообслуживанием, который состоит как минимум из двух этажей, где продается абсолютно все – от зубной пасты и миксера, до вырубки для пончиков и коврика для йоги. Назовите мне любой предмет, и я обязательно найду его в Melcom. Универмаг, где зоны с бытовой техникой/мебелью/едой перемежаются со стеллажами, на которых располагаются всевозможные товары.

У них множество продукции, которую, видимо, так и не удалось продать телемагазинам. Пояс-бабочка, чудо-перчатки, панкейк-машина, найсер-дайсер, вапороне, делимано и все такое прочее, о чем вы могли слышать раньше что-то вроде «Только сейчас и только для вас – первым десяти покупателям подарок - щипцы для перекладывания моркови из кастрюли в тарелку!».

И вот, хоть целый день бродишь по этому раю залежавшихся товаров, а расплачиваешься внизу, на выходе. Народу всегда тьма, много бесполезных недорогих товаров.

(UPD: сравнительно недавно открыли торговую площадку China Mall, где можно выгодно купить предметы декора, чепуху для вечеринок, и прочие мелочи).

Самые удобные сетевые супермаркеты - Shoprite (как в Америке, только для африканского рынка, с головным офисом в ЮАР), Max Mart, Koala, Palace, и, совсем недавно на рынке Ганы, но с большим будущим - City Dia (от испанских супермаркетов Dia).

Транспорт и движение. Движение правостороннее. Левый ряд – это просто левый ряд, никакой он не скоростной. Пешеходных переходов нет. Ну ладно, вру, два я видела. По одному из них даже переходила дорогу в тот редкий момент, когда рискую вылезти из укрытия машины. Почти всегда работают светофоры.

Автомобилей довольно много. Служб вызова такси нет (UPD - теперь есть Uber, и он реально работает), но все автомобили такси обозначены наклейками желтого цвета на крыльях. Общественного транспорта нет (UPD - он находится в процессе зарождения, в городе появляются рейсовые автобусы). В качестве такого транспорта может выступать такси – примерно по доллару с пассажира, и оно движется по какому-нибудь общепринятому маршруту. 

А бич на дорогах Ганы – тро-тро - минивены, которые перевозят кучу людей.

Вообще, давайте нарисуем портрет типичного ганского водителя. Он за рулем минивена, который рассчитан на 15 человек, но помещает в себе как минимум 60. Некоторые торчат из окон. (Шучу, в ганских маршрутках не ездят стоя, только на сидячих местах). Он перестраивается из ряда в ряд, поворачивает направо из левого ряда. И я думаю, у него три руки. Две он использует для управления транспортным средством и расчета с пассажирами, а третья рука не помещается в салоне, поэтому всегда торчит из окна. Но она не просто высовывается на улицу, это очень самодостаточная рука – она возмущается, благодарит, руководит движением тех, кто сзади, зазывает новых пассажиров, покупает воду и выбрасывает использованные салфетки. У водителя непременно есть напарник (так его и называют) - его правая рука, в прямом смысле этого слова, потому что напарник делает все то же самое, что и водитель, только высовывается с правой стороны автомобиля. Он же зазывает людей и собирает с них плату за проезд. На три-тро не всегда есть табличка, которая сообщает, куда он направляется, но напарник водителя громко и четко выкрикивает название конечного пункта. Это делается для удобства людей, потому что читать умеют далеко не все.

Пробки. Пробок здесь нет только в воскресенье утром, когда все в церкви. Ну а если машины стоят, люди из них никуда не денутся, значит, - время выхода нищих, инвалидов и мелких попрошаек. Безногие инвалиды ползают на скейтах и тянут руки в окошки седанов, нищие прислоняются лбом к стеклу и просят денег, а дети любят говорить жалобно так, «Мамми, забери меня к себе» или «Мамми, дай денежек».

Торговля вразнос на дорогах. Как только на каком-то участке дороги образовывается пробка, откуда ни возьмись, появляется стройный ряд женщин, мужчин, детишек и подростков, которые несут на голове или в руках именно то, что вам просто необходимо купить. Вода в бутылках, вода в пакетиках, мытые фрукты, банановые чипсы, жвачка, шоколад, шляпы, зарядные устройства, веревки, карточки пополнения счета, тростник, сетки-мочалки, сладкая вата. Обязательно из окна какого-нибудь автомобиля высовывается рука, мучимая жаждой/желанием съесть яблочко/пожевать тростник/удавиться веревкой, и получает живительную влагу и все такое прочее вместо бумажки. Если продавцы замечают, что в машине белые, в них просыпается маркетологический азарт. Они будут размахивать своим товаром, прислонять его к окну, буравить взглядом кота из Шрека, в котором читается – «Но ведь белые очень богаты и очень любят покупать, наверное, я слишком скромен и ненавязчив.»  Мне чем-то напоминает пляжи в постсоветских странах – «Пахлава медовая», «Кревеееточки, горячие вкусные креветочки» «Тортики с вареным сгущенным молоком», «Мороооженое для детишек». Вот так, как пляжи черноморского побережья невозможны без торговцев пахлавой, так ганские пробки невозможны без этих талантливых и настойчивых менеджеров по продажам. На голове переносят все - ведра с водой, мебель, всевозможные товары.

Отношение к белым. Начну с того, что здесь очень много европеоидов, которые свободно передвигаются по городу, посещают пляжи, пользуются такси и личными автомобилями, едят в местных ресторанчиках, и даже весьма активно ведут здесь бизнес. Реакция местных очень разная, кто-то просит сделать с ним селфи, кто-то показывает пальцем, кто-то равнодушно проходит мимо, детишки иногда клянчат деньги. Вообще африканцы в большинстве своем расисты, то есть, различие в цвете кожи часто подчеркивается. 

Главный стереотип, который бытует среди малообразованных ганцев, – «Все белые очень богаты». Это означает, что они не стесняются подойти и запросто, без обиняков попросить денег. Дети смотрят на взрослых, повторяют за ними, и кольцо попрошайничества и тунеядства замыкается вокруг Ганы все плотнее. Стоит ли говорить о том, что деньги воодушевляют ребятишек значительно больше, чем еда, которую им предлагаешь.

Вообще, Гана довольно благополучная страна, ганцы не очень жалуют вымогающих просящих подаяние, поэтому могут и отшлепать прямо на улице тех, кто роняет достоинство страны в глазах бледнолицых. Однажды мы стали свидетелями такого зрелища. Очень грязная несчастная девочка лет 10-12 начала просить денег. Тогда ко мне был впервые применен прием – «Мамми, забери меня к себе. Мамми, я такая голодная», это было ужасно и у любой женщины сердце жалобно сжалось бы, услышь она от несчастного ребенка слово «Мама». Как вдруг появился аккуратно одетый мужчина, оттащил ее от нас, прочитал ей короткую нотацию и, не могу подобрать иного слова, со злостью отлупил ее. Признаюсь честно, я еще несколько часов пыталась восстановить душевное равновесие после увиденного.

Конечно, после того как еще несколько раз ребятишки пытались получить от меня карманные деньги путем давления на материнский инстинкт, жалость к маленьким манипуляторам поутихла.

Часто хочется отгородиться от мира, хотя бы очками, настолько явно иногда ощущается неприязнь и жажда наживы. Ребятишки клянчат, подростки спекулируют именем Всевышнего и просят проспонсировать получение ими высшего образования, трущобные бездельники открыто вымогают деньги. 

На местном диалекте есть одно слово, которое вам придется часто слышать в свой адрес. Его произносят по-разному – одни говорят «оброни», другие более весело и протяжно – «ааб-ра-ниии». Вообще, это определение белого человека, но мне кажется, что это звук, который издает совесть ганцев во время отключения. Ведь для оброни – оброни прайс. Значит, можно попробовать продать ананасы втридорога, запросить за путь, который стоит четыре сиди, двадцать. Можно вести себя как дикарь и показывать пальцем.

Коренные жители - «бибини». Так вот, обибини очень удивляются, если оброни отвечают им «Привет, обибини». Откуда они все знают, чертовы белые?!

Уровень жизни. Люди живут и в картонных домиках в трущобах, и в кирпичных необлицованых домах без света, газа, водопровода и канализации. Люди живут в многоквартирных домах, где вроде есть вышеперечисленные блага цивилизации, но канализация постоянно дает о себе знать отвратительным запахом, воды нет, потому что сосед израсходовал слишком много, газовую трубу уже лет 15 забывают подсоединить к дому, а свет заботливо экономится E.C.G. Люди живут в домах с бассейном на крыше и в милых коттеджах. В общем, все очень-очень неоднозначно. Среднего класса здесь нет, и в ближайшее время не предвидится.

Стражи порядка и коррупция. С наступлением темноты в городе появляются блок-посты, на которые полиция проверяет машины. Ну как, проверяет. Иногда просто светят фонариком в лицо и спрашивают, все ли окей. Иногда проверяют минивены, обыскивая карманы какого-нибудь пассажира. Белых останавливают почти все и почти всегда. (UPD: пожалуй, не всех белых, а "новеньких" и "свеженьких", как они это вычисляют - не ясно. Но стоит здесь освоиться, получить права, и полиция резко перестает интересоваться твоей персоной). Один раз жандарм полчаса обшаривал автомобиль, заглянул в каждую щель, даже из мусорничка достал все и понюхал. Население юридически-безграмотное, стражи порядка, кстати, зачастую тоже. Международные водительские права – это им ни о чем не говорит, кроме того, что можно попробовать заработать. Если все оказывается в порядке, а все оказывается в порядке, начинается открытое вымогательство – «а дайте денег на батарейки в фонарик» или «вот, нас четыре человека, дайте, пожалуйста, хотя б сорок сиди». Как можно злиться на детишек-попрошаек, если так нагло и открыто попрошайничают госслужащие? Не было у меня никогда нелюбви к работникам ГАИ. А теперь вот есть.

А у меня есть забавная связка с этой страной. Украинский вариант моего имени – Ганна. Это вызвало восторг и огромный резонанс еще при прохождении мною паспортного контроля в первый приезд, сотрудники таможни по очереди приходили посмотреть на белую женщину, названную в честь их страны.