Istanbul. Прогулочный маршрут по исторической части города (Эминеню).

Приехать в Стамбул и не влюбиться в него, это как раздавить грязным ботинком идеальной формы клубнику в молочном шоколаде Годива. Это как выплюнуть на землю медовую баклаву с фисташками. Это как уйти, оставив нетронутым ужин, с любовью приготовленный второй половинкой. Одним словом, это кощунственно, и возмутит любого здравомыслящего человека до глубины души.

Это статья-путеводитель рассчитана, в том числе на такую ситуацию, когда вы узнали, что завтра вам лететь в Стамбул, но вы ничего о нем не знаете. Тогда она поможет вам объять необъятное, провести день, насыщенный впечатлениями и составить собственное мнение о Старом городе.

Если вы летите в Стамбул впервые, но у вас есть время на подготовку маршрутов, то учитывайте, что все находится настолько близко друг к другу, что можно включать в список вообще все достопримечательности, которые придут вам в голову. Перед поездкой, когда я планировала предполагаемые маршруты, я измеряла гугл-линейкой расстояния, и он писал -  200 м, 50 м. Честно, я думала, что это фаталити (вы знаете историю, о том как в Гане гугл-навигатор заставил нас переехать через реку?), придется выбрасывать из маршрута добрую половину намеченных пунктов. Но нет, все действительно так, Старый город совсем небольшой, но очень интенсивно наполнен красивыми историческими постройками.

О Стамбуле мы знали крайне мало, поэтому выбрали отель в Эминеню, ориентируясь на шикарную транспортную развязку – трамвай, метро, автобусная остановка и причал, все в доступности трех минут ходьбы (еще и по крутой акции от booking). Поэтому круговой маршрут по городу начнется от вокзала Сиркеджи.

Небольшой лайфхак. Мы в путешествиях очень редко пользуемся услугами гидов. Все разы, когда я прибегала к их услугам, я очень жалела. Никто не покажет вам город лучше и интереснее, чем местные жители. Поэтому радуйтесь, если судьба посылает вам общительных людей, восхваляйте ее, если в городе у вас есть друзья, но все равно запасайтесь информацией. Купить путеводитель, скачать фильм-экскурсию, почитать в интернете общие характеристики достопримечательностей и мнения путешественников. Это не гарантирует, что вы выберете самые сочные места с первого раза, но это сэкономит деньги, время, позволит самостоятельно планировать день и выбирать то, что вам действительно интересно. Заведите аккаунт в гугле, постойте маршруты, подключите по прибытию мобильный интернет, возьмите с собой распечатки тезисов экскурсии и не стесняйтесь спрашивать местных. Поблизости любой достопримечательности почти всегда находится дружелюбный дядечка, который с радостью расскажет вам факты, которые вы никогда не найдете в сети. Плюс у вас есть мобильный интернет – вы всегда сможете узнать, «а что это за розовое здание?» и «почему у каждого третьего мужика повязка на голове». Не бойтесь путешествовать самостоятельно, избегать попсовых мест и шаблонных экскурсий, только тогда вы по-настоящему сможете почувствовать город, в который отправились.

Поехали!

Вокзал Сиркеджи.

Вокзал строили почти 10 лет под руководством выпускника Берлинского университета Августа Ясмунда. Архитектурно вокзал был задуман как место, где встречается Запад с Востоком, и, безусловно, как немое обращение к прибывшим из Европы пассажирам, - «А вы что думали? Думали, у нас только женщины в парандже?!». Поэтому денег на строительство вокзала не жалели, и запаслись тремя сотнями газовых светильников, которые предназначены были для освещения залов. В 1890м году первый поезд, следующий по маршруту Париж-Стамбул, привез первый комплект пассажиров.

Архитектура здания действительно кричит о стыке востока и запада, только это не схватка и не баттл, это будто пара восточного мужчины и западной женщины – он уже не так суров, а она не так эмансипирована, в целом крайности обеих культур сведены на нет и получается гармоничная семья.

Но самое романтичное и загадочное в этом вокзале – сам факт того, что на его перроне сходили пассажиры, прибывшие на «Восточном экспрессе». Миллионеры, аристократы, кинозвезды, самозванцы и шпионы, которые вместе с поездом покорно следовали маршруту «Париж-Стамбул». Слышали о сети отелей «Oriental»? Так вот, комсомолец, спортсмен, миллионер и умница, без первых двух характеристик, Джеймс Шервуд, нынешний владелец бренда «Восточный экспресс», устраивает кое-что крутое. Раз в год, подобно богачам конца 19го века, можно устроить гетсби-пати и прокатиться с ветерком на отреставрированных вагонах из Парижа в Стамбул. Гарсоны, шелковое постельное белье и шампанское включены.

Вокзал несуетливый, но живой. Внутри постоянно есть люди, крутые стамбульские мужички играют в кости и пьют чай.

Парк Гюльхане.

Красивый парк, который раньше был одним из садов дворца Топкапы. Вообще, если начистоту, добрая половина старого города и была частью комплекса дворца Топкапы. Что такое дворец Топкапы – об этом читайте ниже.

Парк сравнительно недавно отреставрирован, заполнен уютными скамейками, зелеными газонами, яркими клумбами и филигранно выстриженными фигурами. Здесь можно зарядиться атмосферой, посмотреть на джентльменов, прогуливающихся с тростью и усами, исподтишка разглядывать разноцветные юбки молодых мусульманок и подслушивать их секретики с понимающим видом. А еще сюда непреодолимо хочется притащить плед, корзину для пикника, лимонад и устроить бессовесно-романтичную оду обжорству.

Если верить османам, то родина тюльпанов – Турция, а в парке Гюльхане в сезон зацветает море тюльпанов. Бытует легенда, что турчанка, которая не сделает селфи на фоне цветущих тюльпанов, никогда не наберет и 250 подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

Колонна готов.

Вообще, я до последнего надеялась, что там будет тусовка стильно-мрачных ребят в кожаных плащах. Но нет. Вас встретит огромный столб, на которой написано «с победой над готами фортуна вернулась к нам» на латыни. Чем примечательна – пожалуй, это самый старый памятник в Стамбуле.

Дворец Топкапы.

Или Топкапий сарай – звучит нежно и по-домашнему. Дворец Топкапы открыт для посещения во все дни, кроме вторника, с 9ти до 5ти часов. Это  система зданий, разделяющихся на бирун – часть дворца, доступная для посещений, и эндерун –личная территория султана.

Если вас не бесят экскурсии с аудиогидом, куча туристов - вы сразу поймете, где касса. Поклонникам сериала «Великолепный век» будет очень интересно. Если вы располагаете временем, опять же, толерантны к людям, не против компании незнакомцев с фотоаппаратами. Может, я слишком предвзята по отношению к массовым экскурсиям, может, я несправедливо даю оценку голосам аудио-гидов, может, я вообще скрытый мизантроп… Но нет, я не стану на вас давить, решайте сами.

Первый Двор дворца Топкапы (Алай мейданы) – прибежище демократии, в этот двор мог войти любой подданный или гость, которого занесла жизнь в Османскую империю. Здесь же находилась больница для персонала дворца, пекарня, жилые помещения, в которых проживала дворцовая прислуга, не слишком приближенная к султану. В это же дворе казнили нехороших людей на камнях назидания, и ученые мужи рассматривали просьбы простого люда в Башне правильных бумаг.

Второй двор дворца Топкапы (Диван Мейданы) – тщательно охранялся отрядами янычар, главной задачей которых было обеспечение идеальной тишины во дворе. Проехать под этими воротами верхом на коне мог только султан, а послы, советники и прочие высокопоставленные чиновники должны были спрыгивать с коней, и ножками, ножками к султану-батюшке. Под воротами находилась  подземная тюрьме, слева – жилые комнаты палача, янычар-привратников, а справа – бедненькие залы ожидания для иностранных послов, которым иногда приходилось по нескольку дней ожидать внимания султана.

Здесь же находится здание Дивана – высшего органа управления, который четыре раза в неделю собирался во главе с султаном и решал важные государственные вопросы. Но султан Сулейман № 1 положил конец этой бездарной трате времени и приказал сделать небольшое окошко с золотыми прутьями над креслом главного заседателя – Кафеси Мюшебек – «око султана». За этим окошком располагалась тайная комната, и султан мог незримо присутствовать на заседаниях Дивана. На самом деле, султан мог не приходить, посвящая свое время более интересным делам, но собрания все равно проходили не без легкого напряжения – не притаился ли за окошком Он.

Также в этой части двора находится Кухонный дворец, ворота, через которые выносили тела мертвых, конюшни, мечеть и апартаменты балтаджи – телохранителей-уборщиков. Интересно - существовал отряд телохранителей-уборщиков, работающих в гареме – на их головные уборы непременно надевали парики, закрывающие им вид на прекрасных обитательниц гарема.

В личные апартаменты султана, третий и четвертый двор, немногим иностранцам довелось попасть. Собственно, и в наши дни это совсем не бесплатно.

Дворец Топкапы – это место, полное загадок, тайн, в нем будто еще витает дух дворцовых интриг, вероломных убийств и борьбы наследников за трон, которая начинается задолго до смерти правителя. В банях двойные стены и дополнительные решетки, чтоб защитить принимающих ванны наследников от коварных убийств, скрытые дыры и секретные тайники… Как можно по месту, которое априори должно манить своей загадочностью, уметь проводить неинтересные экскурсии – не знаю.

Церковь святой Ирины.

Церковь святой Ирины – одна из немногих древних церквей, которые сохранились со времен Константинополя. Церковь была построена в начала 4го века и была главной в городе до того, как, наконец, построили Святую Софию. Церковь горела в огне, была разрушена под натиском землетрясения, здесь погибали люди в пылу религиозных разногласий, искусные мозаики уничтожались иконоборцами, а османы годами использовали ее как склад для хранения оружия.

Но церковь поражает размером, и вокруг нее будто сосредоточены облака загадочной атмосферы. Сегодня церковь Святой Ирины благодаря замечательной акустике используется как концертный зал.

Фонтан Ахмеда третьего или Фонтан палача.

Скажете, зачем вам смотреть на фонтан? Да все равно мимо проходить! Этот фонтан считается одной из самых красивых памяток османского барокко. Надписи, которые находятся по всему периметру здания, это не пароль и не секретные знаки, это строки поэта, который славит создателя фонтана. Из окошек служители подавали напитки.

Второе название фонтана – «фонтан палача», потому что после казней палач приходить мыть в фонтане испачканные кровью руки и орудие справедливости. Что примечательно, главный палач по совместительству занимал должность еще и главного садовника. Мальчиков с детства готовили к этой важной работе, на всякий случай, отрезая им язык – не пристало главному палачу-садовнику быть болтливым.

Айя-София.

Идете вперед, поворачиваете направо, еще немного проходите вперед, как только увидите длинный хвост очереди – перед вами ворота, за которыми мечеть Айя София, бывший Собор Святой Софии. Представьте, что это все построили в 4м веке нашей эры, да и всего за пять лет, одиннадцать месяцев и 10 дней. Впечатляет, правда?

Когда вы пройдете огромную очередь, вы, попадете в главный зал, где непременно увидите строительные леса, купол, о котором все только и говорят  - диаметр его 31 м, высота 55 м. Больше всего восхищает, что десять тысяч рабочих в 532м году сумели возвести постройку, которая по сей день стоит, целехонькая, еще и выдерживает ежедневные толпы туристов. Мое личное мнение – каждый турист должен входить в Айя-Софию и говорить не «вау» или «ого, сколько народу» или «и это все?», а «великий архитектор – чииирз».

Немного истории – в 1453 году турки напали, простите, завоевали Константинополь, пару веков им было не до собора, новые земли, все дела. Позвали очередного архитектора-умняшу, он устранил погрешности, допущенные его предшественником – остановил превращение собора в пизанскую башню и достроил минареты, которые, к слову, играют важную роль в поддержке фундамента здания. 1го февраля 1935 г. предприимчивый правитель турецкой республики Кемаль Ататюрк сказал – будет здесь музей, ходите в другую мечеть, товарищи.

Кстати, по дороге к Айя-Софии, с юго-западной стороны бывшего собора располагаются усыпальницы всех султанов, которые правили османской империей после Султана Сулеймана. Ну этого, усатенького, который муж рыжей Роксоланы.

В Айя-Софии все пошло не по плану и я не поняла, каким образом в руках у моего мэна оказался аудио-гид. Если вы не любите монотонные странные голоса флегматично-меланхоличных дев – дай пять и не плати за аренду гида. Но если вы – само спокойствие любите такие штучки, аудио-маршрут по Айя-Софии можно скачать в интернете (что и сделала девочка-подросток, всегда восхищаюсь подрастающим поколением). А еще лучше – врубить в наушниках свою любимую музыку и слушать ее вместо «Ваась, а че эт за фигня такая зеленая?» и «Ой, а сфоткайте нас на фоне этой фигни, пажаалустаа».

Когда вы выйдете из основного зала, вы можете пойти направо, тогда вас ожидает крутой подъем по очень красивым наклонам. Все фотографируются возле окна от пола до потолка, поэтому не упустите шанс. Если вы пойдете налево, и подниметесь на второй этаж, пройдете мимо колон и свернете налево, вы найдете мозаичную икону, вокруг которой не толпятся туристы. Просто они не знают кое-какие горячие подробности, а аудио-гид о таком не рассказывает, она приличная женщина. В центре композиции восседает на троне нарядный Иисус и держит Библию. Слева от него стоит император Константин 9й, в руке у него мешочек, а в мешочке – пожертвования на храм, конечно же. Справа от Иисуса сидит императрица Зоя со свитком в руках, а над головой ее можно различить надпись на арамейском языке «Очень благочестивая императрица Зоя». О ней-то речь и пойдет.

Жил-был император Константин восьмой, и было у него три дочери. Старшая дочь отреклась от жизни мирской и постриглась в монахини, а две другие дочери, Зоя и Феодора, развлекались, как могли, живя при дворе.  Константин уже практически лежал на смертном одре, когда вдруг вспомнил, что ему нужно оставить после себя наследника. И решил он, как полагается, выдать замуж в первую очередь среднюю дочь, (старшая ушла в монастырь, помните?). Средней дочерью была Зоя и находилась она в самом лучшем возрасте для вступления в брак – всего-то 48 лет. Выбирали всей семьей, выбор пал на достойного вельможу Романа Аргира, и по возрасту подходил, ему было всего 60. Правда, у Романа уже была жена, но кто не умеет решать проблемы, не может править империей – жену отправили в монастырь, Роману любезно предложили жениться на цветущей Зое или выколоть его почтительные вельможьи глаза. …Когда Роман повел Зою под венец, у Константина выступили слезы гордости – не ошибся в зяте, какой он все-таки рассудительный человек.

Правителем Роман был неплохим, но молодая супруга была им недовольна. Кричать своему мужу «да ты же импотент» было неприлично для дочери императора, поэтому она вышла из ситуации с сексуальной несовместимостью достойно – приказала утопить неромантичного супруга во время купания в бане, и закрутила роман с двадцатилетним братом своего евнуха. Вскоре Византия приветствовала на троне нового императора Михаила, который, кстати, и заказал эту самую мозаику, где по обе стороны от сына Божьего расположились его любимая женщина и он. Семь лет счастья пролетели как один день, но Михаилу уготована была судьба помереть в приступе эпилепсии.

Евнух, который уже давно руководил подпольным брачным агентством, подсуетился, вспомнил, что у него еще полно секси-родственничков, и познакомил Зою со своим племянником. Зоя - женщина влюбчивая, сама себя не помня от страсти, возвела на трон нового императора – Михаила Калафата. Тут история приняла неожиданный оборот – новоиспеченный император постриг в монахини свою великовозрастную герлфренд, сослал ее на остров Бюйюкада и приказал уничтожить мозаику со счастливыми лицами Иисуса, Зои и дядюшки Михаила.

Ровно четыре месяца народ терпел тирана, потом византийцы дружно устроили мятеж, выкололи монарху его бесстыжие глаза и вернули Зою из заточения. После четырехмесячных тусовок с монахинями, изголодавшаяся Зоя, которой было всего-то 62 года, вышла замуж в третий раз за своего прошлого любовника (номерок которого остался после неактивного первого супруга) и приказала восстановить эту самую мозаику. В общем, во дворец к Зое переехал темпераментный Константин 9й Мономах со своей молодой любовницей, но это уже совсем другая история.

Вот так, на мозаике поменялось два мужских лица по милости очень благочестивой императрицы.

А Константин Мономах, кстати, дедушка князя Киевской Руси Владимира Красно Солнышко. Вот такие хитросплетения судьбы.

Цистерна Базилика.

Цистерна Базилика, которая сейчас музей цистерны Базилики. Если вы, добрый и наивный человек, и купили музейную карту, в надежде наслаждаться искусством дни напролет, знайте, что в этом музее любят только кэш. Бумажечки разноцветные им подавай, а не кусок пластика.

Те, кто платят чуть больше и идут в путешествие в недра музея с гидом (с живым, не с аудио), они проходят без очереди. Но те, кто стоит в очереди для нелюбопытных или в очереди для людей со своими распечатками, всегда могут подойти к компании любознательных туристов и послушать.

Цистерна Базилика – одно из оставшихся в наследство от Византии хранилищ питьевой воды. Потом воду использовали для полива газонов и садов Топкапьего Сарая, а потом и вовсе забросили. В музей это сооружение превратилось только в 1987 г.

Немногим ранее какой-то добропорядочный турецкий предприниматель приобрел участок земли с условием, что ему помогут заполнить пустоты под землей. Но он посмотрел на заброшенную цистерну, и то ли из любви к искусству, то ли владея хорошим нюхом наживы, решил все расчистить и организовать музей. Не знаю, можно ли верить этой истории, но если этот человек существует, то он явно получает арендную плату от владельцев подземного кафе, магазинов с сувенирами, а туристы становятся в очередь, чтоб отдать денежку в кассу.

Размеры сооружения, безусловно, поражают. Площадь– 145х65 м, потолок поддерживают 336 колонн высотой около 8-ми метров каждая. Колонны византийцы тащили, откуда могли, и, полагаю, из разных мест, судя по тому, как разнятся сюжеты и существа, изображенные на их основаниях. Больше всего народу толпится внизу, возле колонны с перевернутой головой Медузы Горгоны. Помните ее, даму с волосами из змей, один взгляд на которую заставлял окаменеть каждого, кто осмелится его (то есть взгляд) на нее (то есть на Горгону) поднять. Одна из легенд утверждает, что колонну специально водрузили вверх ногами, руководствуясь лайфхаком  Персея – пусть медуза глядит на себя, сколько влезет, и окаменеет навсегда. Вторая версия – да плевали рабочие на мифологию, как поставили, так и поставили.

Очень крутое место, в котором меня беспричинно охватила клаустрофобия, паника и желание поплакать. Если убрать оттуда людей, впечатление волшебное. Или возьмите наушники со звукоизоляцией, включите классику и инджой зэ момэнт. Обязательная программа - загадать желание и бросить монетку в бассейн, как бы тавтологично это ни звучало, желаний, стараясь попасть в золотую рыбку (ну это так, чтоб минимизировать банальность момента). Отодвинув в сторону многочисленных туристов (тем, кто весит менее 60ти кг, не практиковать), прорваться к колоне слез, вставить указательный палец в одно из углублений, повернуть его на 360 градусов, ииии… Ну конечно, загадать желание. Поворот пальца на 360 градусов - не слишком комфортное занятие, но если муки и дискомфорт приближают желаемое, почему бы и нет. Все локальные достопримечательности легко найти по скоплениям туристов.

Милариум Аурелум.

Представьте, что сейчас вы находитесь в самом центре Константинополя. Так и есть, ведь Милариум символизировал именно это, точку отсчета из центра города и сообщал о расстоянии до прочих городов империи.

Милариум Аурелум, звучит как магическое заклинание, но нет, мы не используем магию вне Хогвартса. Во времена молодости императоров Константина и Феодосия, в самом центре Константонополя, возвели арку, на которой навека (казалось) сохранят расстояния до прочих городов империи. А Милариум Аурелум переводится на наш, простой, как «Золотая миля».

Хочу заметить, что если бы центр Константинополя находился южнее, вряд ли бы люди, которые фотографируют таблички с неосведомленным видом, приходили бы взглянуть на них сегодня. Но он находится по пути следования к популярным достопримечательностям, поэтому -  Милариум Аурелум, ты спасен и еще долго будешь греться в лучах славы от вспышек самсунгов и кэнонов.

Мечеть Султана Ахмеда первого (Голубая мечеть).

Когда вы насмотритесь на Милариум и перейдете дорогу на противоположную сторону, вашему взору предстанет милый парк с фонтаном, в глубине которого находится она – Мечеть Султана Ахмеда первого. Голубая мечеть гордо и прямо смотрит на Айя-Софию, ничуть не смущаясь.

С чьей легкой руки мечеть была построена? Бинго, как это вы так, с первого раза угадали?

Есть у турецких султанов добрая традиция – пытаться построить мечеть, которая будет выглядеть круче, чем Айя-София.  Самую удачную попытку вы увидите чуть позже, а Голубая мечеть это удачная попытка номер два. Вообще, со строительством этой мечети сразу что-то пошло не так. Обычно турецкие султаны строили их на деньги, завоеванные в битвах, Ахмеду первому же не было и двадцати, ни одной войны он не выиграл и не притащил ни грамма золота в бюджет империи, поэтому он, как взрослый независимый мужчина решил непременно войти в историю, но реализовывать свои честолюбивые замыслы при помощи средств из государственной казны.

У Голубой мечети шесть минаретов. Легенда гласит, что султан Ахмед отдал архитектору приказ построить мечеть с «алтын» минаретами, то есть с золотыми и уехал в отпуск. Когда он вернулся, архитектор возвел мечеть с «алты», то есть с шестью минаретами. То ли Ахмед говорил быстро, по делу и не терпел расспросов, то ли архитектор был талантливый, но не слишком внимательный, кто теперь вспомнит. Но в верховной мусульманской мечети ошибка зодчего была принята за тщеславие правителя, поэтому пришлось Ахмеду не только ехать в гости с дарами, но еще и достраивать в Мекке парочку минаретов, чтоб ранимые священнослужители были довольны.

Началось строительство мечети в январе 1609 года, строили ее почти семь лет. Султан Ахмед недолго любовался плодами своих честолюбивых мечтаний, так как через год после окончания строительства мечети сбежал в лучший из миров.

Голубая мечеть – действующая, поэтому нужно соотнести время посещения с временем намаза. Расписание намазов каждый день разное, можно посмотреть на сайте turktakvim.com.

Немного цифр – площадь зала мечети 53х51 м, зал освещается он 260ю окнами, почти все витражные. Колонны, диаметр каждой 5 м, держат купол, высота которого 43 м, диаметр – 23,5 м.

Красиво, прикольно, но уж очень людно.  Для того  чтоб в полной мере насладиться волшебным светом, который впускают в зал 260 окошек, уникальными изразцами и общей атмосферой, крайне необходимо умение полностью абстрагироваться от людей, окружающих вас. Или наушники с музыкой.

После посещения мечети обязательно сидеть на ступеньках и наблюдать за людьми. Мусульманские семьи с детишками, нестандартно одетые японские девчонки, русские мадам на 14ти-сантиметровых каблуках, совершающие экскурсию по городу, вездесущие птицы. Очень атмосферно.

Ипподром.

Когда вы попадете в сквер, вымощенный бетонной плиткой, представьте, что примерно полторы тысячи лет назад здесь был огромный ипподром, вмещавший почти 40 тысяч зрителей. Гонки колесниц, битвы гладиаторов, тела которых раздирали на части голодные животные, торжественные восхождения на трон новых императоров – чего только не происходило в пространстве ипподрома.

В 1204 году ипподром был разграблен и разрушен участниками 4го Крестового Похода, а чуть позже, когда достался злым османам, уже ни колесницы, ни гладиаторы народ не интересовали.

Так ипподром превратился в парк, по которому иногда бродят туристы, которые с плохо скрываемым отсутствием интереса рассматривают Каменную колонну, Египетский обелиск и остатки Змеиной колонны.

Коротко о достопримечательностях ипподрома.

Каменная колонна. Историкам неизвестно, в честь какой радости посреди ипподрома поставили 32-метровый столб и обшили бронзовыми пластинами. Пластины пригодились участникам одного из Крестовых походов, поэтому вашему вниманию предстанет известняковый столб в-чем-мать-родила. Будьте готовы.

Змеиная колонна – это огрызок закрученного столба, который стоит в яме. Чтоб вы были ближе к искусству, пожалуй. Говорят, она была построена из щитов поверженных персов, три змеи держали золотую чашу, была она восемь метров в высоту и стояла перед храмом Апполона в Дельфах. Если у вас хорошее воображение, можно представлять былое величие, глядя на пять метров, оставшиеся от творения греков.

На Египетский обелиск даже крестоносцы не позарились, поэтому  вы можете во всей красе рассмотреть обелиск из асуанского гранита, верхние надписи которого восславляют победы какого-то фараона. А рисунки, высеченные на нем, дело рук не древних египтян, а менее древних византийцев. Задумывалось, что вы увидите сцены, изображающие установку данного сооружения византийцами, гонки колесниц и славного императора Феодосия, который, то наблюдает за битвой гладиаторов, то рассматривает новоприбывших пленников.

Когда вы рассмотрите торчащие из земли палки разной высоты, и направитесь к Немецкому фонтану, обратите внимание на витрины кафе, которые располагаются по левую руку, там же еда.

Немецкий фонтан.

Признаки: а) он закрыт; б) он красив; в) от немецкого кайзера турецкому султану – с любовью. С любовью, говорю, а не с целью получения разрешения на строительство железной дороги Стамбул-Багдад.

Гранд Базар.

Можно сесть на трамвайчик и проехать две остановки, можно пройтись.

Гранд базар существует не для того, чтоб покупать, он для того, чтоб ходить с глупым видом и глазеть на все, что там продают. Учтите, 3G под куполом не ловит, сразу запоминайте путь и координируйте маршрут. 17 входов, 61 улица, 12 мечетей, 18 фонтанов, 1 школа, 4400 магазинчиков, а продавцы готовы на все, чтоб продать вам носки. Это если думают, что вы откуда-нибудь из Европы. Если они поймут, что ваш родной язык русский – тогда вам продают кожаные куртки, шубы и сумку «луи вутон померяй, красавица».

Крыши Валиде Хан.

Если вы воспользуетесь входом в Гранд Базар, который возле трамвайной остановки, то вам просто нужно идти вперед до тех пор, пока вы не выберетесь из-под купола.

Валиде Хан – это бывшие склады, прибыль от предоставления в аренду которых получала любимая жена какого-то султана (как бы не предприимчивая рыжая Роксолана), и которая шла на содержание мечети. Если вы добрались до Валиде Хан, то вы будто можете разглядеть маленькую вену, которая выступает на лбу Стамбула. Валиде Хан находится под охраной Юнеско, но, видимо, охрана из Юнеско так себе, потому что здания полуразрушены-полуцелы, некоторые стены отсутствуют, в коридорах остатки вечного ремонта. Но в каждой комнате кипит жизнь. Здесь – вытачивает кальянные шахты вручную гордый потомок янычар. В другой комнатке лепят кальянные же чаши. Тут шьют одежду, латают обувь и печатают визитки (заказ от 100та штук).

Любовь стамбульских неформалов, немецких туристов и моя большая нежность. Самое большое впечатление от Стамбула и восхищение им же легко поймать именно здесь, потому что никто не ожидает, что после заброшенного здания и прогнивших досок под ногами в его жизни произойдет что-нибудь хорошее. Особенно, панорамный вид и город на ладони.

Вы войдете в арку, в проход слева, подниметесь по лестнице, пройдете до упора. Найдете комнату номер 64. Возле комнаты ошивается мужичок. Если никого нет, спросите Мехди. Мехди здесь разные, и не уверена, что это их настоящие имена. Можно предложить Мехди оплатить вход, можно дождаться когда он с восточной ухмылкой попросит отблагодарить его. Если что, Мехди дает сдачу. А вообще, разве можно жалеть деньги на людей, которые руководят незарегистрированным малым бизнесом и утаивают налоги от государства? Нет, конечно, щедро вознаградите Мехди, и воздастся вам.

Можно соотнести визит на крыши со временем намаза, опять же, заглянув на сайт turktakvim.com. Там просто замечательно, ветерок, звук призыва на молитву.

Уверена, что вы не сможете уйти раньше чем 30 минут. Возвращайтесь назад, под купол Гранд-Базара. Если вы доверяете продавцам носков, попросите вывести вас к площади Баязида. Если вы не доверяете продавцам, запомните свой маршрут с точность до шага, отметьте на карте, нарисуйте линию мелком, но вернитесь через тот вход, в который вошли, так вы хотя-бы сориентируетесь на местности. Но не сыпьте хлебные крошки, Гензель и Греттель попали в крупную неприятность из-за неправильного выбора маркера. Итак, если все прошло по плану, то вы вышли к трамвайной остановке «Капалы Чарши». И через блошиный рынок (вы поймете, что это он), площадь Баязида вы пройдете к воротам, которые ведут в Стамбульский университет.

Стамбульский университет.

Внутри очень здорово, и если вы окажетесь там днем, обязательно прогуляйтесь. Проходить пропуск-контроль на входе, все зависит от охранников, могут просто дружелюбно пригласить, а могут попросить документы,  тогда покажете им права и расскажете, как читается ваша фамилия.

Там располагается башня Баязид, в которой последние годы располагается метеоцентр. Говорят, что она каждый вечер освещается разными огнями, чтоб жители города знали, какую погоду ожидать на следующий день, но я не видела.

Учебное заведение было основано в 1453 году султаном Мехмедом и занимало более скромную территорию, но пришел к власти дядя Кемаль Ататюрк, и превратил его в университет. Если вы в университете – прогуливаясь, направляйтесь к мечети Сулеймание, если нет – просто спускайтесь узкими улочками, по которым иногда гоняют студенты на крутых тачках.

Мечеть Сулеймание.

Мечеть Сулеймание построил султан Сулейман (ну этот же, который муж рыжей Роксоланы).

Мечеть Сулеймание поражает своим величием и изысканностью. Сулейман был одним из самых могущественных султанов Османской империи (вот что значит, удачно женился), поэтому архитектор во время строительства обладал практически неограниченными материальными ресурсами. Но в мечети Сулеймание нет дорогих мозаик и золотых полов. Архитектор – Синан, и его имя стоит запомнить, потому что под его руководством, и при спонсировании султана Сулеймана была воздвигнута самая, пожалуй, утонченная мечеть. При помощи белого мрамора и невероятного количества окошек архитектору удалось создать мечеть, которая поражает своим великолепием в самое сердце. Волшебный рассеянный свет благостно окутывает каждого, кто входит в мечеть.

Безусловно, эта мечеть построена с оглядкой на Айя-Софию. И это та реплика, которой удалось превзойти оригинал. Ну, это мое скромное мнение. Она величественна снаружи, великолепна внутри, она окружена прекрасной территорией. В общем, мечеть Сулеймание сразила меня в самое сердце и заставила глотать сентиментальные слезки. А еще здесь есть вполне чистый мраморный туалет и красивые усыпальницы.

Существует маленькая забавная легенда. Султану Сулейману донесли, что  архитектор Синан зря пользуется его доверием, ибо курит кальян. «И че», - сказал султан Сулейман, - «мы османы, и мы курим кальян, что в этом такого?». «Так в рабочее же время» – с чувством попранного достоинства ответил ему доносчик. Сулейман отправился присоединиться к архитектору, подымить вместе, выпить горячего чайку и поболтать о жизни. Когда Сулейман вошел в молельный зал недостроенной мечети, Синан сидел на полу и держал в руках трубку от кальяна.

«А че дыма нет?» - спросил Сулейман. А Синан удивленно ему ответил -  «А я слушаю эхо, хочу создать зал с самой лучшей в мире акустикой, и прислушиваюсь, какой резонанс дает звук булькающей воды, чтоб спроектировать купол таким образом, чтоб все звуки приобретали прекрасное эхо. Думаю для усиления эффекта вмонтировать в стену пару глиняных кувшинов. Что думаете?».

- «Странный ты парень, Синан, но ты мне нравишься» - ответил Сулейман и ушел курить кальян и составлять списки людей, которые слишком долго носят голову на плечах.

Новая мечеть.

Помимо того, что эта мечеть является представителем классической османской архитектуры, не пытается выглядеть круче, чем Айя-София, обходится двумя минаретами и смело глядит на Босфор, эта мечеть примечательна тем, что стала результатом тщеславия женщин. На ее строительстве настояла любимая и почти единственная супруга одного из султанов, албанка Сафие. Дома проживающих в том районе стамбульцев снесли, казенные средства уплывали на строительство новой мечети, народ негодовал, но султан упорно исполнял мечту любимой. Мечеть так и не была достроена, султан умер, жена его состарилась и полуфабрикат мечети стоял на берегу, продуваемый всеми ветрами. Только через 50 лет любимая жена уже другого султана (кто ж их всех упомнит), завершила дело своей далекой предшественницы.

Внутри – красивый дворик с фонтаном, памятник симитам (это не обожатели избранного народа, а идеальные на вкус бублики).

Сделав круг по Эминеню, вы оказались примерно там же, откуда начали свой путь. Если вы остановились в Эминеню – самое время перекусить, если вы выбрали для проживания другой район – транспортная развязка совсем рядом, и меньше чем через пять минут вы уже будете сидеть в  трамвае/пароме/поезде метро/такси безумно уставшие, но такие счастливые и полные впечатлений.

А потом зайдете выпить кофе в приглянувшуюся вам лавочку, и во рту появится вкус дондурмы, которая тает, пропитывая каждую складочку баклавы. А если вы еще не знаете, что это, вам срочно в предыдущую статью.

Данный материал является сугубо личным мнением автора, основанном на личных впечатлениях, предпочтениях и фонетическом восприятии, и является результатом плодотворного сотрудничества с благодушными жителями Стамбула.